都说北京的胡同、上海的弄堂，是代表那座城市最具市井气息的住处。
而在武汉，这个地方叫里份。
当历史的煊赫散去，只留下厚厚的尘埃和一地鸡毛，里份更像一个看淡世事的老人，处在高楼大厦的夹缝之中，静待一个有指向性的结局。
在网红店丛生、楼宇攀比高度的当下，百年前的老建筑都还好吗？带着这样的疑问，我们展开了武汉里份一日游。
▲在高大楼宇的对比之下，谁能想到，
百年前的红瓦房，曾住着老武汉最体面的人。
这个十一，成群的外地朋友涌入武汉，在黄鹤楼、晴川阁、长江大桥、昙华林等地，留下了他们的足迹。
也有人做足攻略，企图在武汉展开一个深度的城市自由行，于是他们钻进了汉口的老里份，在迷离的巷道里穿行。
老武汉是什么样子？没人能说明白，但武汉人对带“里”的地名，可谓熟稔至极。
如今还留存着的武汉里份，始于汉口开埠后。
年后，英、法、俄、意、日先后在中国建立租界，西方建筑的样式流入了中国；同时，由于汉口开放了通商口岸，引起了大量的人口来此聚居，房地产行业由此兴盛，汉口地皮大王刘歆生就在这个时期发家，成为一代传奇。
在那个年代，汉口的里份一度兴盛至极，共有个里份，栋房屋。
这些民居融入进汉口的血脉之中，成为其中重要的组成部分。于是提起老武汉，十有八九，人们都会想起里份。
住惯高楼，和邻居几乎零交流的小孩子，很难想象，在老武汉，人们竟和邻里有着亲如一家的情谊。
但里份就是这样的地方，它拥有全武汉最富人情味儿的气息，你甚至可以从巷道飘扬着的炒菜香气中，分辨出是哪家在做饭、做的是什么。
原先的里份，也没有那么多的人情味儿。
几十年前，住在里份的是富商、买办、银行职员等在社会上有头有脸的人，他们拥有体面的工作、住着体面的房子、穿着体面的衣服。
那时，偏爱旗袍的女人，和一丝不苟地穿着西装三件套的男人，就是在里份中，演绎着属于他们的花样年华。
直到后来，他们被驱逐出里份，一栋楼里住进来好几户人家。
原本的风花雪月瞬间不复存在，里份开始变得接地气，居民们的日常仅仅围绕着吃饱穿暖展开。
随着城市化进程的逐步加快，原本作为城市主要居所的里份，慢慢成为被城市忽略的角色。
忽略不代表着遗忘。曾经居住在里份、如今搬进高楼中的老人，偶尔还是会想起：
几十年前的某个下午，孩子们你追我赶在小巷中穿梭玩闹，那时没有手机，大家都习惯围坐在一起聊天、择菜，不时提醒孩子注意别摔着了。
那是无论多少次回首，都再回不去的旧时光。
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老汉口的里份，如今还保留着的已经不多了。
当有些人质疑里份仍然存在的意义时，很多里份已经悄无声息地消失了。
六渡桥下的积庆里算一个，位于民众乐园和南洋兄弟烟草公司旁的它，即将化作历史里的一个墨点，成为部分人才拥有的共同回忆。
至于幸存下来的里份，随着武汉的高楼一栋栋建起，它们也似乎与时代脱了节。
正忙着择菜的嫂子笑了笑：“有条件的都搬了。”
搬家是否是老里份居民的唯一宿命？
至少留下的人，依然安安静静过着自己的小日子。早上出门买几份过早带给家人，忙完了和邻居凑一块聊聊天，生活看起来和之前并没有不同。
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/坤厚里/
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武汉的里份，由于地处租界的不同，建筑式样是千变万化的。
坤厚里当时属于德租界，年和记洋行买地扩厂，华人买办杨坤山和他的副手黄厚卿合伙兴建了这个里份，用两人名字中的“坤”和“厚”命名，定名坤厚里，共有8个出入口。
如果你对这个位于一元路与中山大道之间的里份感到陌生，那么它旁边的一元路怪味烧饼、庞记热干面，就是认出它的最好凭证。是的，坤厚里周围遍布着的美味店铺，让它成为了最“好吃”的里份。
因为曾经地处德租界，因此坤厚里的部分建筑，带有浓浓的异国风情。这些红砖建筑的窗棂是老式的圆拱形，如今很难见到。
居民在阳台上种出翠绿可人的枝蔓，为这个古老的里份添上一份勃勃生机。
往里走，现代的水泥砖墙取代了欧式建筑，每隔一段距离就有供居民歇息的长椅。
有人在自家门口搭了葡萄藤，结出的葡萄，酸到连最淘气的小孩都不敢吃。但每逢夏日，葡萄藤结成的“顶”就成了最好的消暑方式。
这种历史悠远的乘凉方式，在这个同样古老的里份中，被保留了下来。
坤厚里的面积不小，若能从空中鸟瞰，就可看到一大片四四方方的建筑群。
正是由于坤厚里深厚的历史底蕴，让它成了被保留下来的老里份，让我们至今仍能看到这个百年建筑群，一窥百年前的风情。
/三德里/
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在武汉的诸多里份中，三德里有着极高的存在感。
位于汉口车站路附近的三德里修建于年，由大盐商刘镛的次子刘锦堂等三兄弟合资建成。
三德里不仅是汉口现存年代最早的里份，也是最大的里份。它是19世纪末法租界逐步拓展、以及汉口经济繁荣的综合产物。
遗憾的是，如今的三德里，已经失去百年前的样子。
走进三德里，两边的房屋与现代无异，被水泥封住的门很多，搬家公司的广告也打得响亮。
但老式的里份仍然有属于它的东西。
路过这家碟屋，又让人想起小时候去店里租碟看动画片的日子。里份纵然换了面貌，却还是藏着老回忆。
/辅堂里/
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和三德里同在车站路上的辅堂里，建筑样式又与其他里份略有不同。
辅堂里是由房地产商——俄商新泰茶厂，买办刘辅堂效仿上海弄堂建造，是汉口早期里份住宅的代表之一。
宽阔的主道路联通着狭窄的小路，这是里份最开始的样子。
辅堂里虽然是老式里份，但周遭有不少生活配套设施，所以比起其他里份，又方便不少。
/同兴里/
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同兴里地处洞庭街，原为大买办刘子敬的私人花园，年前后，由周纯之等22人在此建楼形成居民区，以美好的愿望称“同兴里”。建设共历时4年，才于年形成现有的规模。
走进同兴里，只见家家户户门前都种有绿植，私人小店和居民住宅完美地融合在一起，十分接地气。
如果说同兴里有什么一眼能认出的标识，那么门前立了孙大圣的咕咕杂货铺一定算一个。
多少人怀着逛同兴里的心思而来，却总会在那家充满各式新奇玩具的杂货铺里迷失了时间。
当然，若是你有心细寻，和民居夹杂着的，还有古着店、陶瓷店等，它们隐匿在同兴里中，只待有缘人轻轻推开那扇门。
当游客们路过那一扇扇或精巧或古老的门时，居民们在做什么？
透过被时间浸染得泛黄了的门帘，我们看得出来，什么都无法阻止武汉人对麻将的热情，这是属于平常老百姓的快意时光。
/泰兴里/
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如果你要问，在武汉，除了昙华林和黎黄陂路，还有哪里的气氛比较文艺？大家都会给你指去泰兴里。
位于同兴里隔壁，已经成为文青聚居地的泰兴里，建成于年。泰兴里不大，宽3.5米，长只有来米，一眼可以望到头，却云集了各类宝藏小店。
想吃美食？有；
想占星改运？有；
想喝茶撸猫？有；
想买精致手作？有。
《第一次去泰兴里是种怎样的体验？》
——谢邀，感觉这里什么都有。
泰兴里的道路两旁总是有可人的绿色植物，装点精致的门头是文艺青年的最爱。
抬头一看，除了喝茶还可以占卜，揣着心事的人或许能来梳理一下内心的困惑。灵或不灵，全在于自己愿不愿相信。
这里几乎移步换景，每一个小角落都有惊喜。
（非节假日的）泰兴里比黎黄陂路更安静，实在是适合暂时避世的好去处。
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如果说，高楼大厦是一个城市的重要组成部分，那么里份，或许是城市记忆的又一种打开方式。
在这个城市历史逐渐消泯的时代，庆幸武汉还拥有里份，在老辈追忆旧时光的同时，小辈也能从那些被时光侵蚀的窗棂上，触摸到时代蒙尘的心跳声。
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芒果
陈涛
